Restaurante Margarit

Una corvina macerada en hojas de higuera, en dos versiones, una helénica y otra valenciana. El akra resume Margarit mejor que cualquier presentación. El restaurante abrió el 7 de abril de 2024 en el número 58 de la calle que le da nombre, en el Poble-sec, y lo hizo en una dirección con historia: allí funcionó desde 1935 el Bar Margarit y después La Tomaquera, uno de los restaurantes más populares del barrio durante décadas. El nuevo proyecto recupera el nombre de aquel bar y cambia por completo de registro, con una cocina griega contemporánea abierta al conjunto del Mediterráneo, un territorio que Barcelona apenas había explorado en serio.

Los cocineros se conocieron trabajando en Rilke y hoy son socios. Stefanos Balis, griego, es el jefe de cocina; se formó en la escuela Hofmann y pasó por Bardot, Pakta, L'Informal y Pizzicato, en el Palau de la Música. A su lado está Jordi Fenoll, de Elche, que trabajó en Dos Pebrots. La suma explica el planteamiento: una base helénica que conversa con la cocina catalana y valenciana, con atención a los pequeños productores y una manera de trabajar sostenible.

La carta, de platos para compartir, se apoya en preparaciones reconocibles de Grecia hechas con producto de aquí. Además del akra, la tarama se elabora con huevas de bacalao en salmuera, remolacha y polvo de algarroba; la fava, una crema de guisantes amarillos pariente del hummus, llega con bacoreta, tomate seco y alcaparras; la skordalia, puré de patata con ajo, se acompaña de un suquet de gamba. El hilo conductor es la pita, hecha en casa y renovada cada semana, que se rellena de formas distintas, como la stefalya, una variante de la seftaliá chipriota, la salchicha de cordero y cerdo envuelta en redaño. Completan los platos más citados el cordero al estilo palestino con yogur y hierbas y, de postre, la tulumba, masa frita con crema de azafrán y pistachos. Para una primera visita en pareja: akra, fava, la pita de la semana y tulumba, y el resto según el apetito.

La bodega reúne vinos de pequeños productores griegos, macedonios y catalanes, con una selección de naturales griegos de la distribuidora Satyrs Wine, y en la carta figura el licor de mastiha. Es el momento de salir de lo conocido. Pedir un tinto griego con la stefalya tiene más sentido que volver al vino de siempre. El comedor es minimalista y diáfano, de techos altos, con elementos industriales y la calidez de la madera, sin un solo guiño al restaurante griego de turistas con columnas de escayola.

La crítica respondió bien. Time Out le dio cuatro estrellas sobre cinco y lo incluyó entre los mejores nuevos restaurantes de la ciudad; Gastronomistas y Neo2 celebraron que la cocina griega encontrara por fin una lectura seria en Barcelona, lejos de los tópicos, y Gastronomistas tituló su reseña como una despedida del Poble-sec de La Tomaquera, subrayando el relevo generacional en la calle. El precio medio se sitúa entre 35 y 45 euros por persona según las reseñas, razonable para el nivel de la cocina.

Margarit abre de miércoles a sábado a mediodía y por la noche, y los domingos solo a mediodía, con servicio hasta las seis de la tarde; lunes y martes cierra. El metro más cercano es Paral·lel. En el mismo barrio, Mercado Central, la cevichería de Pablo Ortega, y Chamako, en esta misma calle, ofrecen otros dos registros, y para la copa posterior queda Apothucker en Viladomat. Para quién: parejas y grupos pequeños con ganas de compartir y de descubrir. Para quién no: quien espere musaka y souvlaki de manual.