Restaurante Âme

Un cassoulet en París. Ahí empieza Âme, según su propio chef, Pachi Rodríguez, que asocia el nombre (alma, en francés) a aquel plato que le cambió la forma de mirar la cocina francesa. El restaurante abrió en diciembre de 2023 en el número 91 del carrer de Londres, en el Eixample, como segundo proyecto común de Rodríguez y del sumiller libanés Joey Attieh, que ya compartían Albé, la casa de la calle Mallorca donde el producto catalán se lee con acento libanés. Se conocieron años atrás en la cocina de Moments, después de que Rodríguez pasara por la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar.

La biografía del chef no es la de manual. Venezolano, se formó primero como químico y solo después se pasó a los fogones; antes de asentarse en Barcelona trabajó en Estados Unidos, en Bresca y Jônt, los restaurantes de Ryan Ratino. En Âme le acompaña Aidar Garipov, al que en la casa llaman Gareek, cocinero nacido en Rusia con paso por Cocina Sant Pau y por los restaurantes del Mandarin Oriental. La bodega pesa tanto como la cocina. Es terreno de Attieh, y conviene dejarse llevar por él.

La idea, dice Rodríguez, es sacar la esencia de cada ingrediente: técnica, fondos y salsas de escuela francesa sobre un producto mayoritariamente catalán. No hay carta. Hay dos menús degustación, Experiencia, de once pasos, y Epicúreo, de catorce, que Hule y Mantel situaba en 78 y 98 euros; en los primeros meses la casa llegó a servir uno de doce pasos por 75 euros, con suplemento por un arroz del Delta del Ebro. La prensa ha documentado el crep de mar con pil-pil de gamba roja de Palamós, la trucha del Pirineo con sus huevas y aceite de higuera, el maitake asado con crema de anacardo, foie y vinagre de higo, el consomé de setas con aceite de foie, el pato madurado con remolacha y bok choy, la vieira con salsifí y espuma de mar o la seriola con tomate. En lo dulce, pudin de dátiles y sorbete de fresas del Maresme. Todo rota con la temporada, así que esto es una pista del estilo, no un menú que vayas a encontrar tal cual. Para una cena de aniversario, Epicúreo; para una primera toma de contacto, Experiencia basta.

El local es pequeño y quiere parecer una casa. La cocina está dentro de la sala, sin frontera clara entre quien cocina y quien sirve, y lo normal es que el propio Rodríguez reciba y explique los platos. Se conservan los muros de piedra vista de negocios anteriores, la vajilla viene del taller Pell Ceràmica y la obra de las paredes alude a la debilidad de la abuela del chef por Matisse. Junto al ventanal hay una barra mínima para dos personas, la mesa que pediríamos para una cena en pareja. La casa habla de dieciséis cubiertos y mesas de seis como máximo: grupos grandes, abstenerse.

Horarios estrictos. Âme abre de martes a sábado, solo cenas, con dos turnos, a las 20.00 y a las 21.45. Ojo antes de reservar: el menú no se adapta a vegetarianos ni a alergias o intolerancias a la lactosa, la soja, la fructosa o el pescado, y cualquier otra restricción exige 72 horas de aviso. En pocos meses entró en la selección de la Guía MICHELIN, Gastronomistas lo incluyó entre las mejores aperturas barcelonesas de 2024 y el diario Ara lo resumió como un restaurante catalán con alma francesa y hospitalidad venezolana. En un Eixample donde conviven barras de producto como Barra Oso y casas de comidas puestas al día como Casa Fiero, Âme es la opción íntima y de menú cerrado. El precio de la bodega no se ha comunicado.