Restaurante Le Grand Café Rouge ●

Una brasserie francesa de verdad escaseaba en Barcelona. Romain Fornell lo vio a finales de 2021, poco después del cierre de Casa Leopoldo y del desaparecido Café Emma, y en diciembre de ese año abrió Le Grand Café Rouge en la Rambla de Prim, en los bajos de la torre Antares, el edificio de viviendas de lujo que la arquitecta francesa Odile Decq diseñó frente al recinto del Fòrum. Fornell, francés instalado en Barcelona desde hace más de dos décadas, llegó para trabajar en La Maison du Languedoc-Roussillon de la calle Pau Claris; hoy es el responsable de Caelis, su casa insignia, y de más de una decena de negocios entre Barcelona y Girona, como Tejada Mar o The Embassy.

El espacio es medio argumento. Decq firmó también el interiorismo: unos 400 metros cuadrados, techos de nueve metros, cristaleras por las que entra la luz a chorro y sillones de un rojo intenso que dan nombre a la casa. Sobre las mesas cuelga el Rouge privé, un altillo para seis personas al que se sube por una escalera roja de aire casi dadaísta. Junto a la cocina vista está L'Empreinte, una mesa del chef en barra para unas ocho personas, con menú degustación. A la entrada, una galería de techo alto protege una terraza cubierta y climatizada todo el año. Para una celebración pequeña, el altillo es la mesa que hay que pedir.

La carta es repertorio de brasserie parisina con algún acento mediterráneo. Ostras, mantequilla, sopa de cebolla gratinada. Y la bullabesa de pescado de roca con patatas fondantes y rouille, que llega en una pequeña marmita sellada con hojaldre, en homenaje a la sopa de trufa de Paul Bocuse: rompes la masa, cae en el caldo y hace de pan. Es el plato que justifica el viaje hasta el Fòrum. En los principales, boeuf bourguignon con carrilleras de cerdo ibérico, panceta y champiñones, mejillones de bouchot con salsa poulette y patatas fritas, roast beef de ternera con salsa tártara, tartar de buey a cuchillo, mollejas de ternera asadas o un plato que junta molleja, foie, pato y setas. También hay guiños humildes, como las coquillettes con jamón y queso, y guarniciones clásicas, de las patatas soufflé a las fritas con piel, con bearnesa o beurre blanc aparte.

El postre sigue la misma lógica. Tarta de manzana caramelizada sobre hojaldre crujiente, un pastel de chocolate de corazón fundente que la casa se niega a llamar coulant y un dulce que recupera la vieja idea de aprovechar la bollería sobrante de los desayunos. Las crêpes Suzette, que ya se servían en la última etapa de Casa Leopoldo, son otra especialidad, y tienen algo de relevo generacional. En los inicios, la sala la dirigía José Murillo, que ayudaba en mesa a preparar la bullabesa.

Horario continuo. Abre a las 9 de la mañana con desayunos de café parisino y la cocina sigue hasta las 23 horas, con cierre los domingos y lunes según la reseña publicada en la apertura. Entonces había menú de mediodía de martes a viernes por 22 euros, y a la carta la cuenta rondaba los 45 euros. El restaurante está en el número 6 de la Rambla de Prim, código postal 08019, en Sant Martí, cerca del edificio Fòrum y de un hotel Hilton. Lejos del centro, sí, pero para un desayuno de trabajo en la zona o una comida larga de bullabesa y crêpes, compensa el desplazamiento. Conviene confirmar el horario actual antes de ir un domingo.