Restaurante Yo

Una estrella Michelin en Cagliari y, de repente, Sevilla. Stefano Deidda, cocinero sardo, abrió Yo en octubre de 2023 en el número 34 de la calle Bailén, en el centro de la ciudad, junto a su pareja, Eva Urru, que lleva la sala. No llegaba de la nada. Fue elegido chef emergente en 2010 y, al frente de Dal Corsaro, en la capital de Cerdeña, consiguió una estrella Michelin en 2017. Según la propia guía, con Yo buscaba un proyecto más desenfadado y personal, capaz de echar raíces en una ciudad de la que los dos se habían enamorado.

El arranque fue otro. Yo empezó con un planteamiento de inspiración italiana y platos para compartir, pero en el primer trimestre de 2024 giró hacia la alta cocina y pasó a servir solo menús degustación, para enseñar sin rodeos el estilo del chef. Que nadie espere un italiano al uso. La casa se define como cocina contemporánea que sigue las estaciones y cuenta el territorio a través de lo que da la naturaleza en cada momento, con descripciones de platos deliberadamente escuetas que dejan margen a la sorpresa. La Michelin la llama delicada y viajera, con matices andaluces y franceses.

Dos menús, Esencial y Esencia, con contenido y precio cambiantes. En sus primeros tiempos, las crónicas recogían un Esencial de cinco pases por 35 euros y un Esencia de nueve por 60, con maridajes de 25 y 40 euros. Hoy el restaurante publica un Esencial de 55 euros con ocho pases: pan con mantequilla de anchoas y aceitunas cremosas heladas, atún marinado con espuma de ajo, tartar de ternera, un parfait de hígado con Pedro Ximénez, bacalao con beurre blanc y dos postres, un helado de queso de cabra y un cremoso de chocolate blanco. El Esencia, de doce pases, cuesta 85 euros y suma, entre otros, una trufa de hígado, una pizza reinterpretada, gamba blanca de Huelva, la cebolla cremosa con queso, un raviolo de puerro, pato con albaricoque y una trufa de chocolate negro para cerrar. Los menús se sirven a mesa completa y los ingredientes pueden cambiar según el mercado.

El plato que más sorprendió a los inspectores de la Michelin fue un raviolo cremoso de cebolla y queso con sopa de cebolla y vino blanco. Es una pista. Si dudas entre los dos menús, el Esencia es el que incluye esa cebolla cremosa con queso y el que mejor retrata al cocinero; el Esencial sirve para una primera toma de contacto sin desembolso grande. La bodega acompaña con referencias por copas como los blancos K-Naia o Juan Jaime y tintos como El Banquete de Platón o Madame Bobalú, además de vermut, algún vino naranja y cava Juvé & Camps reserva. Una carta de vinos corta y nada pretenciosa, coherente con el precio.

La sala es muy luminosa. Unos 42 comensales caben en una planta abierta que gira alrededor de una barra azul intenso, con mobiliario de madera de aire provenzal, lámparas de filamento, suelo hidráulico, espejos y ventanales a la calle. El local encaja con planes tranquilos: cenas en pareja, celebraciones pequeñas, alguien que quiere entender qué hace un chef con estrella fuera de su isla. Quien busque tapas para picar de pie tiene que ir a otra parte.

Abre para comidas y cenas todos los días salvo lunes y martes, y la reserva se hace en línea. La Guía Michelin lo recomienda en Sevilla dentro de una franja de precio moderada, y con un menú largo de doce pases por 85 euros cuesta discutírselo. Reserva el turno de cena si quieres ir sin prisa.