Restaurante Obē

Calle del Marqués de Santa Ana, 37. Un tramo tranquilo de Malasaña, a un par de manzanas del metro de Tribunal y lejos del ruido de las calles de copas. Ahí abrió Obē en el primer trimestre de 2026, después de figurar en las listas de aperturas previstas para el año que The Objective y La Gastrónoma publicaron a comienzos de enero, y ahí sigue. Lo montan dos amigos que se reencontraron con una misma intuición: que la comida conecta culturas y generaciones. Su lema, nacido en Beirut y compartido en Madrid, resume el plan. Cocina doméstica libanesa, local de barrio, cero ceremonia.

La carta recorre el mezze clásico con presentación actual y vocación de centro de mesa. En su ficha de reservas, la cocina aparece dirigida por el chef Benjamín Urrutia. Hummus con aceite de oliva virgen y granada, otro de remolacha, baba ganoush ahumado, falafel crujiente, tabulé, sambusas de carne especiada, kafta a la parrilla, shawarma de pollo o de ternera, moussaka libanesa y cuscús con verduras y frutos secos. Sobre el papel, nada que no se encuentre en otros libaneses de la ciudad. La diferencia, si la hay, estará en la mano. Hay un plato que se repite en casi todas las reseñas, las zanahorias con miel, y es el que conviene pedir primero.

Lo que sí distingue a Obē es el precio. El medio ronda los 21 euros por persona, con referencias como la ensalada de pepino y labneh a 9,50 euros o el bowl de falafel a 10,50. En un barrio donde el brunch ya se cobra como una cena, es una cifra razonable. La carta señala las opciones veganas, y la bebida, entre vinos y cócteles, está pensada para las especias y la acidez de la cocina levantina. El consejo práctico: ir en grupo de tres o cuatro y pedir mezze en rondas cortas, que es como mejor funciona una carta así.

El brunch se ha convertido en su carta de presentación. Se sirve entre las 10:00 y las 17:00, cuesta 25 euros por persona y se reserva a través de Fever: labneh con granola, huevos al estilo Beirut y tortitas de dátil y tahini, con café, té o zumo. Fórmula cerrada. Sin sorpresas. La casa lo vende como un viaje al Líbano sin salir de Malasaña, y en un barrio con tanta competencia de brunch, meter labneh y tahini en la mañana del sábado es una manera inteligente de hacerse notar.

La revista Tapas describe el local como luminoso, cómodo y versátil, y la propia casa invita a quedarse a trabajar, leer o tomar un café fuera de las horas de comida. Más cafetería de barrio que restaurante formal, lo cual encaja con una calle residencial y sin bullicio. Las reservas van por TheFork, por teléfono o por WhatsApp, y las novedades se anuncian en Instagram. Obē se suma a la ola de aperturas libanesas que ha vivido Madrid entre 2025 y 2026, pero desde el extremo opuesto al de los proyectos de alta cocina: local pequeño, mezze para compartir y precios contenidos. Para quién: una cena de amigos con poco presupuesto, un brunch distinto, alguien con un libro y la tarde libre. Para quién no: quien busque mantel y servicio de sala con protocolo.