Restaurante La Embajada de Serrano

La tortilla de patatas. Es el plato que la prensa señaló desde el primer día como emblema de La Embajada de Serrano, que abrió a finales de 2025 en el número 118 de la calle Serrano, en el tramo alto del barrio de Salamanca, y que sigue abierta. Detrás está Nico Reyes, cocinero nacido en Venezuela y criado en Santander, que pasó catorce años en la cocina de Cañadío en Madrid, la casa que trajo a la capital la cocina cántabra de Paco Quirós. En la sala le acompaña Sergio Bercedo. Es su proyecto propio después de años en casa ajena.

La carta se mueve entre lo reconocible y algún guiño lejano. Rabas y merluza son la herencia norteña más evidente: la merluza llega con coliflor, alga nori y meunière, y el bacalao, con pimientos salteados. Hay arroz con berberechos, pan con mantequilla de anchoas, croquetas de cochinita pibil que recuerdan el paso de Reyes por otras cocinas, tataki de atún, lengua en versión vitello tonnato y lomo de atún. Es cocina clásica de producto, con raíces cántabras y apuntes de viaje. Quien conozca Cañadío reconocerá el registro. Para una primera visita, tortilla, rabas y merluza son la triada que mejor explica de dónde viene el cocinero.

Hablemos de cuenta. Una primera crónica publicada tras la inauguración la situaba en torno a 55 euros por persona y anotaba un servicio todavía lento, cosa habitual en las primeras semanas de un local recién abierto. Es un precio en línea con la calle Serrano, ni barato ni desorbitado para la zona.

Lo que más se ha destacado es el horario continuo, poco frecuente en esta parte de la ciudad. El local funciona desde la mañana con desayunos y sigue con pinchos, aperitivo, comidas y cenas. Según su web, abre de lunes a jueves a mediodía y por la noche, con un corte entre servicios, viernes y sábado de forma continua hasta pasada la medianoche, y el domingo solo a mediodía, con la cocina activa en las horas de comida y cena. El domingo por la noche cierra. Si llegas a deshora, la barra es la opción: el pincho de tortilla con un vino resuelve la tarde.

El espacio acompaña ese ritmo. A la entrada hay una barra amplia con alma de bar, para el pincho o el vino de paso, y unos escalones llevan a una sala diáfana con la cocina abierta en un lateral. Verde y madera clara, mesas altas y bajas de mármol verde sin mantel, y terraza a la calle. El nombre juega con la idea de embajada como representación de una manera de cocinar y de recibir, en una calle que es a la vez eje comercial y gastronómico de Salamanca. Por la zona, Haramboure trabaja el producto vasco en formato bistró y Aleteo, del Grupo Rocacho, el pescado a la brasa.

La prensa especializada la incluyó entre las aperturas que marcaron el arranque de 2026 en Madrid, dentro de una vuelta a los clásicos, las barras y la tradición frente a los conceptos más espectaculares. Encaja de lleno. Un cocinero que, tras años en un proyecto ajeno, se asienta con local propio en una de las zonas más exigentes de la ciudad con cocina de producto sin rigidez, servida a cualquier hora. Funciona para la comida de trabajo de Serrano y para el vermú de sábado. Las reservas se hacen por teléfono, correo electrónico o desde la web.