Restaurante Gloria Osteria

Una lámpara de cristal de Murano de cinco metros y unos 400 kilos cuelga sobre la barra. Eso, más que cualquier plato, resume Gloria Osteria, que abrió el 4 de abril de 2025 en el número 86 de la calle Enric Granados, en el Eixample, como primer restaurante en Barcelona del grupo Big Mamma. La empresa nació en París en 2015, cuando Tigrane Seydoux y Victor Lugger abrieron la trattoria East Mamma, y desde entonces se ha convertido en uno de los fenómenos de la restauración europea: 27 trattorias en seis países en el momento de esta apertura, el gran mercado La Felicità en la capital francesa y la certificación B Corp desde 2018. Unos dos años antes de llegar aquí, el grupo había abierto otra Gloria en Milán, y la web de la marca cita también sus casas de París, Dublín y Dubái.

Los números del local marean. Más de 1.000 metros cuadrados en dos plantas a modo de altillo y tres salas, capacidad para unos 230 comensales y una terraza a pie de calle de 23 plazas. El interiorismo, de Studio Kiki con la constructora 4Retail, reivindica la opulencia de la Italia de los años setenta: columnas de espejo en forma de estrella de cuatro metros de altura, mármol italiano, terciopelo, neones, esculturas luminosas y candelabros hechos a mano por el diseñador Jacopo Foggini. Hay perros de porcelana a tamaño real, un dálmata y un galgo afgano entre ellos. Los de verdad también pueden entrar.

En la apertura, la cocina estaba en manos del chef ejecutivo Daniele Tasso, genovés de formación pastelera que ejerce como director culinario; la web presenta hoy como jefe de cocina a Gilberto Renna, originario de Apulia, y la pasta fresca corrió a cargo de la chef Elisa Consolo. La carta repasa los grandes clásicos italianos con técnica actual y un abastecimiento muy trabajado: el grupo compra a más de 170 artesanos italianos, de los que llegan la trufa fresca del Piamonte, la burrata de Salvatore Montrone, el parmigiano reggiano DOP de Paolo Gennari o el prosciutto de San Daniele, sin renunciar a proveedores de aquí como el atún de Balfegó. Los platos más comentados dan una idea del tono: pizza napolitana con carpaccio de gamba roja, pistacho y crema agria salida de un horno Marana, casoncelli rellenos de bogavante con beurre blanc, spaghettoni carbonara al tartufo terminados en una rueda de pecorino, un tomahawk de 1,2 kilos para dos o un rodaballo con pilpil.

El postre también es número de circo. El Tigramisù lleva marsala, la tarta de limón se corona con una cúpula de merengue de 18 centímetros y el baked alaska, de gran formato, se flambea en la mesa. La bodega reúne unas setenta referencias italianas de vino ecológico, del prosecco al barolo o el Tignanello, y la coctelería juega con un negroni infusionado con tomillo o un espresso martini de pistacho; hay opciones sin alcohol y un carrito con más de quince amari y grappas para la sobremesa.

¿Merece la pena? Depende de lo que busques. Gloria funciona como plan de grupo, celebración o cita con ganas de escenario, y la carta tiene producto de sobra para justificar la visita. No es un sitio para hablar bajito ni para una cena rápida entre semana, y el precio medio no se ha comunicado. Consejo: pide una pasta y una pizza para compartir antes de lanzarte al tomahawk, y deja sitio para el baked alaska, que es medio espectáculo.

Abre todos los días, a mediodía y por la noche. Las reservas van por SevenRooms, aunque también se atiende sin reserva según disponibilidad. Para grupos de ocho o más hay menús en mesas grandes, y los espacios se pueden privatizar a partir de veinte invitados. Si quieres terraza, pídela al reservar: con solo 23 plazas, vuela.