Restaurante Franca

Cocina tradicional inventada. Con esa fórmula, que suena a oxímoron y funciona como manifiesto, se presentó Franca en la primavera de 2025, en una esquina del Eixample Dret, en el número 46 de Roger de Llúria. A finales de mayo, con apenas un par de meses en marcha, ya era una de las aperturas de las que más se hablaba en Barcelona. Hoy sigue abierto. Detrás hay tres cocineros jóvenes de orígenes dispares: la catalana Francesca Baixas, Fran para todos, el venezolano Gianmarco Greci y el californiano Joshua McCarty. Baixas y Greci se conocieron en Mugaritz, y ella es hija de Jo Baixas, el cocinero de Follia, en Sant Joan Despí. El reparto está claro: McCarty dirige la cocina con una brigada joven, Greci lleva los vinos y Baixas, la sala.

La idea consiste en partir del recetario catalán de siempre para crear platos que suenan familiares sin corresponder a ninguna receta concreta. El ejemplo que todo el mundo cita es la ensalada templada de escudella, que lleva los garbanzos, las carnes hervidas y las verduras del cocido a un plato frío aliñado con salsa de mostaza. Funciona como chiste y como plato. El bikini de sepia, con la sepia triturada y un demiglace de cerdo ahumado, es según el diario Ara probablemente lo más pedido de la casa, y las aceitunas calientes con hierbas y pieles de cítricos abren la mesa. Si es la primera visita, esos tres son el punto de partida obvio.

La carta es corta y cambia a menudo. Lo que han ido contando los críticos sirve de muestra, no de inventario. Gastroactitud mencionaba unos chips con berberechos de Sant Pol de Mar, una versión del huevo de Alain Passard, judías del ganxet con hojitas de kale fritas, fideos a la cazuela con tropezones de matanza, un estofado de guisantes negros secos con cerdo o una col picuda braseada con suquet de pescado. Time Out destacaba los espárragos con calçots asados y confitados, las acelgas en escabeche rebozadas, una sopa de pescado de estilo bullabesa y los fideos con picada, que aquí se declinan en variantes: con almendra, ajo asado y azafrán, con avellanas, con hígados de pollo o con hígado de rape y piñones. Para compartir hay principales de formato generoso con nombre propio, como La Fiesta, una carne con pequeñas guarniciones, o La Bondad, el pescado de temporada con arroz con grasa de pato, zanahorias y chirivías asadas. De postre, turrón helado de avellanas con sal y miel, un turrón de garbanzo y un brazo de gitano al marrasquino.

Ladrillo visto, tonos marrones, sofás. El comedor es contemporáneo sin estridencias, y los socios han explicado que no cocinan pensando en la foto: prefieren crecer por el boca a boca antes que por las redes sociales, una postura casi exótica en el Eixample de hoy. La bodega privilegia Cataluña, el sur de Francia e Italia, con referencias de proximidad y alguna sorpresa; con Greci al frente de los vinos, merece la pena dejarse aconsejar.

En sus primeras semanas Franca solo abría por la noche, de martes a sábado; después añadió un menú de mediodía entre semana por 28 euros sin bebida, que es la forma más económica de tantear la cocina. Por la noche, el ticket medio a la carta se sitúa, según las fuentes, entre 55 y 60 euros. Es un sitio para cenar en pareja o con amigos que disfrutan pidiendo al centro, menos para una comida de negocios con prisa. Time Out le dedicó uno de sus reportajes de novedades y The New Barcelona Post lo citó en su balance de los grandes restaurantes de 2025 como una casa que consolida una cocina catalana de mirada contemporánea, libre de guiones y corsés. En el mismo barrio, a dos calles, Amar Barcelona juega la carta marinera de lujo de Rafa Zafra; Franca es lo contrario: personal y sin chaqué.